 |
 |
 |
  |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
| |
 |
|
(c)
2001
BITOVODY
& DATOVODY Systems Inc. |
|
|
Poslední
aktualizace:
15.11.2001,
16:10 |
|
|
Tipy,
rady, návody, porady - aneb "Jednou vědět je lepší, než dvakrát myslet."
| Jak odpojit
ventil EGR?
Kompletní a
přehledně zpracovaný postup najdete na samostatné
stránce. Návod zpracoval, připravil a na vlastním motoru vyzkoušel
Petr V., člen 0010 - děkujeme... |
| Jak re-kalibrovat
ECU?
Tak to se dozvíte
tady. |
Jednu drobnost
- pokud vám praskne chladič (no mně zase tak úplně sám od sebe neprasknul
- mně ho prodřel špatně uchycený větrák svým lemem, takže tam najednou
byly vedle sebe čtyři dírky...), je několik možností, jak se této nepříjemné
a pro motor i nebezpečné závady zbavit. Protože nový chladič stojí (ve
druhovýrobě, cenu originálního dílu nevím) podle typu a motoru od cca 4000Kč
do cca 9000Kč (a ne každý si ho nový hned může koupit - alespoň já na to
neměl, asi jsem socka), začnete asi uvažovat nejprve o tom, zda a jak se
dá chladič opravit.
Možností je
několik:
-
dáte to někam
do
servisu a oni s tím "něco" udělají,
-
pokusíte se dírku
opravit sami, nejběžnější cesta (u měděných voštin - můj případ, ale mám
maličko nestandardně poskládané auto) je zapájení. Chce to ale docela
"tlustou", tj. výkonnou, pájku - chladič docela dobře odvádí teplo (ono
o to u chladiče většinou jde...),
-
vyzkoušel jsem
další možnost, jak si opravit sám: Dírky se dají zalepit (kdo by
to byl řekl...). V chladícím systému není obvykle ani příliš vysoký tlak
(tlaková zkouška chladiče se dělá na 1.5 atm), ani příliš vysoká teplota
(voda v chlazení by asi neměla mít víc než nějakých 110 stupňů - pokud
má, tak už tam a) voda nejspíš nebude, b) je asi zbytečné
cokoli opravovat...), jediný problém je chemická odolnost použitého lepidla.
Zatím mám vyzkoušený dvosložkový "kovový" epoxid od Bisonu (Bison Metal
Epoxy, dvě spojené stříkačky, delkem cca 2x50 gramů za zhruba 140 Kč (Bauhaus
-
netvrdím, že se nedá koupit levněji), teplotní odolnost zaručená výrobcem
do 100 stupňů, v praktických testech ovšem nezměknul ani pod hrotem pistolové
páječky, který má nějakých 280 stupňů - začal se sypat až při zapálení...)
a drží dobře. Fakt je, že jsem trubičky kolem dírek "oholil" do hladka
od voštin (stejně tam byly od dotyku s lemem radiátoru vysypané), odmastil
(technickým benzínem a technickým acetonem) a v místě dírek jsem udělal
epoxidový špuntík skrz chladič a to tak, že zakrývá dírky na všech čtyřech
sousedních trubičkách. Zmenšil jsem si tedy čelní chladicí plochu o nějaké
4 cm2, ale pro mě je důležité, že to neteče (zatím - v provozu týden) ani
s nemrzkou Agip. Chladič stejně přijde na výměnu (ve své 3G mám totiž od
původního majitelůe vbastlený chladič z 2G a uložení není úplně takové,
jaké bych si představoval), ale do té doby se dá s autem bez problémů jezdit.
Tohle řešení
mi přijde přece jen o něco méně nouzové a značně spolehlivější, než často
používaná hořčice...
Bitovod
|
Něco málo
o
nejčastějších závadách svíček
najdete tady.
Prozatím je to v angličtině, ale když vydržíte, tak to přeložím - ale zítra
to určitě nebude.
Tabulku
chybových kódů ECU najdete tady
včetně postupu, jak data přečíst - jsou tam i další modely Hondy, tak se
nelekněte :)
(Jako dobrý
vtip vidím to, že tyhle kódy, ať už jsou jakkoli důležité, obvykle v manuálu
nenajdete :-O )
Pár
dobrých tipů poslal Jim Beam:
(a protože
posílá další a další, zaplaťbůh, tak tabulku průběžně updatuji. Bitovod)
| Jestli máš
nabouranou Hondu, motor je zaručeně O.K. a přesto nechce chytit, tak to
může být bezpečnostním spínačem. Je to velký váleček (průměr asi 4-5 cm),
je potřeba ho silou zamáčknout do původní polohy. Je umístěn buď na řidičově,
nebo spolujezdcově straně, někde pod palubní deskou u podlahy. |
| Kolísání otáček
u Hondy? Buď lambdasonda, nebo čidlo teploty na chladiči (A nebo nemáte
v chladicí soustavě chladící kapalinu. Bitovod). U toho čidla si totiž
jednotka myslí, že motor je studenej a tak mu přidá palivo, aby se zahřál,
no ale odezvou z lambdy zase zjistí že spaliny jsou O.K. a teda že asi
studenej není, tím pádem zase ubere :-) Je to zapeklité... |
| U Preludy
2.generace, když nefunguje zeslabování ventilátoru topení: Na samotném
ventilátoru, teda na jeho plastovém obalu, je malý tranzistor i s malým
chladičem. Ten je pravděpodobně v háji... Jo, jak si matně pamatuju, je
na horní straně. |
| U Preludy
3. generace se dá trochu snížit spotřeba tím, že se odstraní katalyzátor.
U tohoto modelu není po katu ani v něm žádné čidlo ani lambda, takže by
to mělo být O.K. |
| Pokud jednotka
hlásí nějákou nesmyslnou závadu, tak se to dá řešit tím, že se jí nastraží
závady jiné a ona je vybliká také, třeba si "vzpomene" i na jiné a ty nesmyslné
zase vynechá... |
| U Preludy
3. generace je třeba měnit palivový filtr trochu častěji, než u jiných
aut. Nevím proč, ale prostě to tak je. |
| Nejlepší svíčky
pro Prelude jsou NGK, a to vím zaručeně. I když Brisk LGS Premium nejsou
nejhorší, tak na NGK nedám dopustit. |
| U Preludy
3. generace je dobré se sem tam podívat do rozdělovače. Jsou tam dvě čidla
- pokud zlobí, tak auto pravděpodobně nejede. Jde ale o to, že k těm dvěma
čidlům vedou 4 dráty a ty když se uklepou (můj případ), tak si s sebou
do věčných jiskříšť vezmou i indukční cívku, některé nenápadné (ale veledůležité)
součásti elektroniky a nedejbože i řídící jednotku. |
| U Preludy
3. generace je dobré po veškeré práci na autě (i před ní) odpojit baterku,
protože jednotka si po odpojení našteluje sama předstih, vstřiky atp. |
| Do Hondy se
nedává klasický fridex - sežral by jí tu její hliníkovou makovičku. Vhodná
je ale modrá nemrzka od Agipu a jiné "modré" kapaliny. |
| Že se do teplého
motoru nesmí lít studená voda snad každý ví - hlavě stačí odchylka i několik
málo stupňů a hned se ráda ochotně prohne, to je pak nesmírná legrace.
A že se Hondy, zvláště 16V, nesmí roztahovat ani roztláčet, to je každému
asi taky jasné (může přeskočit rozvodový řemen a je vyděláno). |
| Jim
Beam |
Něco
málo o žárovkách OSRAM - opět to není
z mé hlavy, ale neznám autora, tak se snad neurazí, když ho ocituju:
"Ve velkoobchodě
koupíte všechny druhy do cca 150 Kč bez DPH, u čerpacích stanic se to pohybuje
okolo 500 Kč, v autopotřebách okolo 250 Kč." (To
nás hezky berou na hůl, co? Bitovod)
| H4 55/60W |
klasická H4 |
| H4 55/60W
Blue |
standardní
svítivost, zabarvená do modra (snaží se -velmi vzdáleně- napodobit xenonové
světlo) |
| H4 55/60W
Super |
H4 se zvýšenou
svítivostí o 30%, stejná technologie je použita u H7, žárovka je plněná
kryptonem |
| H4 55/60W
ALS |
tzv. celoroční
(ALL SEASONS) zbarvená do žluta, z velké části eliminuje zpětné odrazy
v mlze a silném dešti. |
| H4 55/60W
Super ALS |
jako ALS,
ale se zvýšenou svítivostí o 30%. |
| H4 85/100W |
nehomologovaná
pro norm8ln9 provoz (pouze pro soutěže), svítí bíle, ale má asi dvojnásobné
tepelné emise než klasická H4 a podstatně vyšší proudové nároky. |
Kdysi
jsem si z diskuse na www.auto.cz zkopíroval jeden dialog, možná se vám
bude hodit - zvláště pak jeho poslední věta :)
Otázka:
Jak mám ochránit
bourané auto proti korozi?
Odpověď:
No to je těžký,
záleží hlavně na ceně toho co budete chránit proti té korozi. Jakožto profesionál
jako takový základní postup doporučuji toto:
Okolí poškozeného
místa dokonale odmastit odstraňovačem silikonu a odstranit popraskané těsnicí
tmely a zbytky starého vosku. Znovu vše odmastit, případnou korozi vybrousit
až do bíleho kovu - je to bezpodmínečně nutné, jinak se rez vystrká do
měsíce ven. Poškozenou oblast rozmatovat, zbytky koroze v důlcích lze odstranit
odstraňovačem silikonu a brusnou rohoží. Případné díry buď zavařit pod
CO2 nebo zaplnit tmelem se skelným vláknem. Holá místa natřít nebo nastříkat
Standox 2k Primer Rotbraun (100% osvědčené) nebo ekvivalentem jiné firmy
- při koupi moc nedat na tvrzení prodejců. Tmelit, jak je potřeba, brousit,
holá místa znovu základovat 2k Primerem. Zatmelit spáry a housenky těsnícím
tmelem - např. Terosonem 1k, Sagil plast apod. Nanést plnič, případne vybrousit.
Lakovat. Dutiny pořádne vypatlat voskem - stačí Rezistin ML nebo něco podobného
- někdy je nutno použít i injekční stříkačku. Toť asi vše.
Jinak ty ceny.
2k Primer Rotbraun 1l cca 900Kč, tuží se v poměru 4:1 tužidlem do akrylu,
lze ho ředit. 2k tužidlo cca 1l 400Kč, 2k ředidlo cca 2l l00Kč, tmel se
skelným vláknem 1kg cca 250Kč, polyester tmel 1kg asi 160Kč, odstraňovač
silikonu 1l cca 150Kč, brusná rohož 1ks asi 40Kč atd. - vše je bez DPH.
Takže je vidět, že na nějakou Š120, Ladu apod. budete patrně muset vystačit
s eprosinem, nebo jinou srágorou. Čau lidi.
P.S: Nejlepší
antikorozní ochrana je nebourat.
(autor
výroku je karosář)
|
A
ještě jeden, týká se mytí bloku motoru "do hezka":
| Hliníkové
bloky myji nejprve Arvou, a po uschnutí aplikuji rozprašovačem ředěnou
kyselinu solnou, nechám účinkovat 1 hodinu a poté opláchnu teplou vodou.
Je-li účinek nedostačující, opakuji postup s kyselinou.
Drobnost, kterou
jsem přehlédl - v příspěvku chybí ředění. Já osobně bych to u hodně zapatlanýho
motoru viděl maximálně na 10% kyselinu, raději však na míň. Neměla by reagovat
s tou slitinou, ze které je blok a blbostě kolem, ale určitě bude reagovat
s olejem a dalšíma sajrajtama, co na tom jsou nalepený a napatlaný.
Bitovod
|
| Ptákovina,
ale potěší (zvláště pak nás, automechaniky amatéry...) Správné pořadí při
utahování šroubů na hlavě válců: |
 |
|
